A pesar que, en rigor, para mí la razón principal para volver a entrar por última vez al cerro era ir a buscar nuestro equipo, igual nuestros compañeros se juntaron a desearnos suerte a la salida del Campo Base. Abrazos, besos y cuídense mucho. Rodrigo, siempre tan compuesto, agradeciendo; yo, con un "nos vemos en el infierno".

Y partimos. Domingo 13. El clima despejado, pero con viento. Sin problemas recorrimos el ahora más que conocido camino al Campo I. Mientras subíamos sin hacer gran esfuerzo, fue interesante recordar que no mucho tiempo atrás había tenido que subir enfermo, casi doblado en dos.

Pasamos la noche allí y al día siguiente enfilamos hacia el Campo II, una marcha ya más seria para nosotros porque, si me permiten recordarles, nunca pudimos equiparlo, tarea impedida por el mal tiempo y que significó el inicio del fin para nuestras intenciones de escalar el Cho-Oyu.

A pesar que íbamos pesados, no hubo humillaciones. En la sección de seracs subí primero por las cuerdas fijas sin dilación y mientras esperaba arriba a que subiera Rodrigo, llegaron los sherpas que iban detrás mío, tratando de no perderme pisada. Al verme sentado allí y apreciar el tamaño de mi mochila, me preguntaron dónde estaba mis sherpas. Ante lo cual, yo cansado ya de estas preguntas, les contesté:

- Chilean climbers don't use sherpas.

Las horas pasaron rodeadas de aire tenue y en horas de la tarde llegamos al Campo II (7.200). Una altitud que para nosotros era inaudita; con años tratando de experimentarla, pero siempre ligado a oportunidades pobres. Pero no ahora, que la gozamos íntimamente, demostrando de paso que nunca será mejor saber que experimentar.

Lo que sí, para que negarlo, llegamos en calidad de bulto. Tan así que sospecho que Rodrigo tuvo las mismas dudas mías: de si seríamos físicamente capaces de volver a colocarnos la mochila al día siguiente para subir hasta 7.600 metros. Pero no dijo nada, yo tampoco, y nos abocamos a tratar de recuperarnos con hidratación y comida. Además, pronto otro problema surgió y capturó nuestra atención debido a su importancia: el viento no aflojaba.

Ya nuestro intento era débil, y más que nada un saludo a la bandera. Pero si queríamos mantener algo de esperanza, era vital que al día siguiente, el martes 15, hubiera tiempo decente para subir a dormir al ya mencionado Campo III (7.600), antesala del intento de cumbre. Sin eso, estábamos fritos.

Mientras tomábamos té y cenábamos, tratábamos de intuir hacía que lado iban a caer los dados. A veces se juntaban las ráfagas y nos zarandeaban por minutos eternos; pero también de repente todo se calmaba y hasta se escuchaba respirar al compañero. Como dijo yo, el problema no es saber si la niña desea besarte o no; es no saber qué es lo que quiere. Aquí igual pascual. Horas tratando de intuir esas hormonas atmosféricas. Dilema que terminó a medianoche, cuando fue claro qué el viento había ganado y galopaba libre por doquier. Habíamos perdido. Era hora de admitirlo y regresar a casa.

Cada uno de nosotros durmió como pudo sumido en sus propias reflexiones. Incluso en algún momento de la madrugada, Rodrigo me dejó ver que quizás podríamos esperar un día más, sin movernos, e intentar cumbre desde 7.200. Con mi habitual suavidad, le espeté:

-     Yo mañana me voy de aquí. Para arriba o para abajo. Me da lo mismo. Pero basta. No espero más.

-     ¿Para arriba o para abajo?

-     Para arriba o para abajo.

-     Entonces mañana nos vamos para arriba, porque para abajo no me voy ni cagando -concluyó Rodrigo. 

Diálogo tan valiente como torpe, pues llegó la mañana y el temporal de viento continuó, haciendo imposible moverse y obligándonos a tragarnos nuestras determinaciones.

Peor aún, a medio día se bajaron todas las demás personas que estaban en el cerro, en cualquiera de sus campamentos. Me refiero a  los miembros del único otro grupo que quedaba en el área. Eso significaba, oh, gran ironía, que el más famoso y popular de todos los cerros por sobre 8.000 metros, el Cho-Oyu quedó vacío. A partir de ese momento, ningún ser humano estaría en ninguno de sus flancos. Excepto nosotros. Sea lo que sea que fuésemos a hacer estaríamos por nuestra cuenta.

Los diálogos en la tarde de aquel día fueron de antología. Por un lado, tuve que ceder y comenzar a pensar seriamente en un intento de cumbre desde 7.125 (que era la altitud exacta de nuestra tienda). Apoyado en que como hasta ese instante, para bien o para mal, el informe del tiempo se había revelado espantosamente correcto, en teoría, venían 14 horas de calma a partir de esa medianoche las cuales, supuestamente, se podrían usar para intentar la cumbre.

Pero eso es mucha tele. De partida, remontar más de mil metros, a esta altura, para dos personas que, quiérase o no, nunca habían experimentado altitudes extremas, y solos además. Lo que significaba que tendríamos que abrir huella, colocar cuerdas y tomar buena parte de las decisiones en forma intuitiva.

Llegó la noche sin cambios climáticos. Diría que me fui a dormir sino fuese porque lo único que hice fue subir un poco más el cierre y cerrar los ojos, al tiempo que le decía a Rodrigo:

-     Negro, da lo mismo. El viento no va a parar. Duerme tranquilo, que mañana nos vamos a casa sabiendo que hicimos lo que pudimos. Buenas noches.

Soñando con ojos de mujeres idas para siempre, me di el lujo de dormir a 7.200 metros como si estuviera en mi casa. Placer del cual fui bruscamente sacado a las 12 de la noche por Rodrigo, quien con un manotón despiadado me advierte:

-     Fica, despierta... el viento paró. Vámonos para arriba.

Rodrigo Fica

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Maldita gráfica,  ¿de cuándo acá tan formal?, ¿dónde están los otros datos?, ¿qué hay de las sutilezas, las indirectas y las mentiras piadosas?.

No hay espacio para ellas, pues la tecnología binaria sólo permite verdades crudas. En este caso, mal tiempo, para siempre, por siempre. Es decir, se acabó nuestra expedición.

Parte de la rutina de estos 7 días que llevábamos esperando en el campamento base (uno en el cual prácticamente ya no queda nadie), era consultar todas las mañanas y tardes los reportes meteorológicos, buscando una ventana de buen tiempo para nuestro intento de cumbre. Pero nada. Día tras día. Hasta que hoy se esfumó nuestra última chance, cuando se confirmó que continuarían habiendo vientos, nieves y cielos desgarrados.

Cómo había comentado en el reporte anterior, por razones logísticas, y debido al desnivel que debemos cubrir, necesitábamos de 5 días razonables, etapa que debía comenzar a más tardar el domingo 13 de mayo, o de lo contrario quedaríamos fuera de nuestro período de ascenso autorizado. Lamentablemente, ese día llegó, y la gráfica sinóptica no mostró cambio alguno. Es decir, nos tendríamos que ir sin intentar cumbre.

Sin embargo, por rabia, por porfía y también por respeto, en los momentos en que ustedes estén leyendo estas líneas en Santiago, nosotros estaremos en alguno de los campamentos superiores para ver presencialmente que realmente no se puede, que esta vez no era nuestro tiempo, sin saber si podemos llegar al Campo I, o al III, si nos va a tomar 1 o 5 días, si la cumbre es una opción o no. Da lo mismo... Sólo sentir que no nos íbamos a ir sin al menos haberlo intentando. En todo caso, de estas desventuras les contaremos con más detalle una vez que bajemos.

Hablar ahora de tristeza y dolor no es apropiado, pero déjenme decirles que están contenidas, en parte, porque todavía estamos inmersos en la acción, una que aún nos exige subir por sobre los 7.000 metros y sobre la cual no podemos cometer errores. También ayuda saber que hemos dado todo lo que teníamos, y aún más. A veces, en la vida, se requiere un poco de suerte, y quien diga lo contrario es un imbécil. Perdón por la palabra. Quise decir un estúpido.

¿Duele fracasar? por supuesto que sí. Ilusionarse con pequeños triunfos es parte de la condición humana, y ver cómo éstos se desvanecen, normalmente para siempre, dejan nuestras almas vacías, soledades que el tiempo no cura, ni repara. Tan sólo las rodeamos de melancolía, que es la que nos permite recordarlas y poder afrontarlas sin tener que caer una y otra vez en la depresión misma del fracaso.

Así es que sí, duele. En el caso de Rodrigo, una ilusión que literalmente se le está llevando el viento. En mi caso, y no vale la pena repetir lo ya dicho en los reportes anteriores, agravado por las particulares circunstancias que me rodearon. Que daban más la imagen, no de un corajudo expedicionario enfrentando lo desconocido, sino de un estropajo metido en la lavadora de la vida. Situación en la cual, así, no hay orgullo, ni control sobre nada.

Sí, duele perder. Pero aquí estamos. Jugando. Con el gusto de saberse vivo. De estar dónde se ha querido. Torciéndole la mano al destino.

Amanece, hace frío, pero los cielos se despejan y el viento reina. Es tiempo de partir otra vez, la aventura humana continúa y, a pesar de todo, nada ni nadie nos puede quitar la satisfacción de ser parte de ella... Hoy... Aquí.

Rodrigo Fica

 

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Hace calor y la clara tienda de campaña que hace las veces de comedor se mueve apaciblemente con la tibia brisa de la tarde. Aparte de lo cual hay absoluto silencio en el campamento, pues nadie más queda aquí ya, excepto nosotros. Y ambos tendemos a dormitar en nuestras sillas. Miro el techo y le digo al Negro.

- Esto es como estar en el Sahara.

- Tú nunca has estado ahí.

- Digo, si me lo tuviera que imaginar, esto sería como estar en el Sahara.

- ¿Te hace falta un camello?

- El Harem. Ya no soporto más el viagra.

- ...

- Negro, ¡despierta! aburrámonos juntos.

- Me voy a dormir, no olvides el reporte.

- No señor.

Rodrigo me deja y dejo pasar un par de minutos. Casi podría imaginar el Atlántico. Y bikinis, sonrisas y agua. Y todos limpios... Pero como definitivamente no veo venir ni camellos ni tangas, tomo la hoja y comienzo con mi deber.

Este es Rodrigo Fica, miembro de la Expedición Intrascendente al monte Cho-Oyu, reportándose hoy 8 de mayo del 2012, desde el Campamento Base Avanzado, a 5.700 metros de altitud, en Tíbet.

Desde el último contacto, han ocurrido interesantes novedades, siendo la más importante de todas que ya se produjo la primera ventana de buen tiempo y que, en principio, en el día de ayer, tras varios días de esfuerzo, no menos de tres expediciones habrían tenido éxito en ello.

Lo temprano de la fecha puede llegar a sorprender dado que apenas han transcurrido dos semanas desde que llegaron los primeros grupos a la base de la montaña, pero se explica perfectamente pues en este esfuerzo tomaron sólo parte quienes usaron oxígeno (o sea, casi todos).

En el transcurso de la tarde de hoy podremos darles mayores antecedentes, cuando los primeros grupos terminen de descender e ingresen al Campo Base Avanzado, puesto que hasta estos instantes, la única fuente de información con la que disponemos son unos prismáticos que no dejamos de lado ni para ir al baño.

Adicionalmente, esta primera oleada de intentos trajo aparejado algunos incidentes, dentro de los cuales se pueden mencionar la parálisis parcial que afectó a un joven escalador hindú,  al presunto desaparecimiento de un montañista oriental y a que Rodrigo Fica no le achuntó a los topes y casi se cayó a la letrina.

En cuanto a nuestra expedición, tras procesar el amargo revés de no haber podido equipar el Campo II (7.200) debido al mal tiempo, y dado que la fecha de retirada es el 18 de mayo, hemos organizado un nuevo plan consistente en realizar un intento one-push, que puede convertirse en uno tipo poing-plop. O sea, apenas las condiciones meteorológicas se presenten favorables, nos iremos en dirección de la cumbre en un sólo esfuerzo continuo: un día al Campo I (6.400); otro al Campo II (7.200); de ahí al Campo III (7.600); intento de cumbre (8.201); y regreso. Al menos, 5 días. Todo o nada.

Tras visitar los camarines, fue opinión unánime de quienes cubren el sector, que Rodrigo "Negro" Echeverría está muy recuperado de su tos, se le ve decidido, enfocado, motivado y convencido en el éxito. Incluso hoy lavó ropa. Y perdió un par de kilos, que lo han hecho regresar a esa universitaria silueta de antaño.

Lamentablemente, por otro lado, las apuestas van en contra mía. En el fondo nunca pude recuperarme de las infecciones que me agarré en Katmandú y ya, en el momento final, después de 40 días y 40 noches peleando con las enfermedades, es mejor preparar certificado de defunción y dedicarme a apoyar a Rodrigo para que llegue lejos. Pensar cualquier otra cosa es como imaginar que los bancos abrirán en la tarde.

Bueno, debo terminar porque entre que comencé a escribir se puso a nevar y la nieve me está tapando las palmeras.

Desde la tierra del mito y de la ruta del calzoncillo de seda.

Rodrigo Fica

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¿Les ha ocurrido mientras buscan un camino perdido, ya sea en un llano o en un terreno montañoso, que a ratos se distingue la huella y a ratos se pierde en la niebla? Y entonces no saben si continuar o esperar por un nuevo claro les permita divisar la vía correcta.

Pues así es como nos sentimos nosotros ahora.

Estuvimos 5 largos días por sobre los 6.400 metros buscando subir al Campo II (7.200 metros), mientras por sobre nuestras cabezas pasaban los claros y las nubes. Se suponía que era justo cuando venía una ventana de buen tiempo. Y empezó prometedor, pero el clima se degradó rápidamente y no vivimos más que un contínuom de mal tiempo. Apelando a nuestro mejor esfuerzo, el jueves 3 logramos rozar los 7.000 metros e instalar un pequeño depósito; pero aparte de eso, nada. Nuestro plan fue arrasado por el viento y la nieve. Aguantamos hasta que pudimos y bajamos cuando ya no nos quedaban comida ni combustible.

Y ahora, de vuelta a "bajas" altitudes, nos sentimos así: como parcial variando a nublado. Y me da risa, perdón, pena. Si hubiera escrito ayer estas líneas, me habría enfocado más en lo podrido que me sentí al entrar en un nevado y feo Campo Base Avanzado, el 5 de mayo. Pero hoy me sale frustración, que espero que se me pase para que, ojalá, mañana vea la esperanza.

No está todo dicho. Nos quedan aún 12 días para revertir esta sensación de sentirse superado. Pero para ello necesitamos armar un nuevo plan, porque el anterior fue engullido por el carácter de la montaña. Es como si fueras a dar el examen de grado, para el cual te preparaste todo el verano a conciencia, y la comisión con las dos primeras preguntas te lo deja del tamaño de una vela consumida.

Escribo afuera de mi carpa, mirando tres mil metros más arriba, allá donde la tierra se empina hacia el cielo. A veces se distingue una ruta que sube vertiginosamente por entre séracs y contrafuertes, pero normalmente lo único que veo es nubes y viento.

Aquí, en Himalaya, tierra de superlativos, las montañas más grandes, los vientos más fuertes, los desvelos más largos, el aire más tenue, es donde también naufraga la más grande de las ambiciones humanas: la de tener el mundo a tus pies.

Les escribo de nuevo en un par de días.

Rodrigo Echeverría.

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Tras descansar un día, el sábado 28, insistimos, volviendo a salir del ABC en dirección al Campo I con mochilas de 15 kilos cada uno. Íbamos para arriba tratando de seguirle el ritmo a unos sherpas, a quienes ni siquiera pareciera importarles hidratarse, y suben y bajan como si estuvieran en el San Cristóbal. Pero esta vez, ajá, no nos sacaron esa ventaja humillante de unos días atrás. Además Fica parece que se ha recuperado de sus achaques varios. Así que le pusimos power para arriba y creo que hasta los impresionamos.

El orgullo, eso sí, no me duró tanto, pues ya de vuelta al ABC por la tarde-noche me vino un bajón brígido; como un agotamiento que se convirtió en un enfriamiento de los buenos, que me dejó botado en el saco de dormir; achacado, inútil, cansado, helado, enfermo y más asustado que mascota en matadero. Tras las atenciones de Fica y otros miembros del ABC, que me trataron como un bebito, con masajes en los pies incluidos (y Fica no fue), logré finalmente entrar en calor y pasar una noche decente. Uf. Qué alivio. Ya pasó. Fue tan sólo un warning para que la próxima vez tenga más cuidado.

Después de eso nos tomamos dos días de descanso, los cuales aprovechamos para hacer vida social. En particular, el domingo 29 un grupo de 3 españoles (1 guía y 2 clientes), nos invitaron a compartir en la tarde unas cervezas con chorizo español (y Fica no fue). Al entrar en la tienda y comenzar las presentaciones, el guía español se me acerca y dice "Fernando Garrido, mucho gusto".

Yo me quedé mirándolo y le respondí, medio pasmado...

- ¿Fernando Garrido? ¿El mismo que batió el record de permanencia de altura en 1986 en el Aconcagua (60 días, sobre 6.950 m)?

- El mismo

Me brillaron los ojos. No pude menos que admitir lo que sentía por él...

- Tú fuiste unas de las inspiraciones que tuve en mi vida para hacer montaña. Seguía tus relatos regularmente por el diario, cuando yo sólo tenía 17 años.

Y así comenzamos una animada conversación que duró horas, sobre esa y otras expediciones a lo largo de su vida. Por ejemplo, para quienes no lo saben, él fue el primer ser humano en ascender el Cho-Oyu en invierno. Más encima solo. Para lo cual tuve que meterse a escondidas... Bueno, sorpresas como estas son las ventajas de las expediciones, que, si eres afortunado, te permiten conocer a los ídolos de tu juventud. Tras desearnos suerte, nos volvimos a nuestras tiendas.

Cambiando de tema, les cuento que escribo estas líneas el 30 de abril, vísperas de irnos para arriba de nuevo, pues ya llegó mayo y debemos equipar al menos el Campo II (7.200 metros), para así dejar ya más preparado el ataque de cumbre.

Nuestro plan consiste, si todo anda bien, subir a quedarnos en el Campo I, y de ahí, intentar escalar hasta el Campo II y pasar al menos una noche a esa altitud. Esto nos debiera tomar unos 4 a 5 días, antes de bajar de nuevo al ABC.

Si logramos instalar un buen Campo II y sobrevivir al intento, entonces estaremos preparados para atacar cumbre en alguna ventana de buen tiempo durante la segunda o tercera semana de mayo. Este es el plan ideal, veremos cómo nos va.

¡Ah!, desde ya mil gracias a quienes nos envían sus saludos y ánimo por mail. ¡Pucha que sirve saber que tantos nos apoyan desde la distancia!

Un abrazo desde las alturas del Tíbet. 

Rodrigo Echeverría

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En rigor, la primera actividad de montaña de verdad que tuvimos ocurrió el 23 de abril pasado.

 

Ese día salimos a hacer un reconocimiento simple al camino que sale del Campamento Base Avanzado (ABC) en dirección al Cho-Oyu. Fuimos sin mochila en medio de una suave nevisca, acompañados por Eva, nuestra compañera mexicana que está intentando el cerro sola. Caminamos 45 minutos por una morrena glaciar con subidas y bajadas, hasta poder ver bien el resto de la ruta al Campo I (6.400): 3 kilómetros planos por piedras, nieve y hielo, y luego subir 400 metros por un acarreo al mejor estilo andino. O sea, unas 7 u 8 horas ida y vuelta, que intentaríamos hacer al día siguiente.

 

Así es que el 24 preparamos nuestras mochilas con rigurosos 15 kilos de peso cada uno (usamos una balanza). Algo para hacer el viaje útil, pero no tanto como para matarnos. Y partimos, contentos y con el ánimo algo relajado.

 

La primera hora de caminata pasó sin sobresaltos, pero la segunda demostró que no estábamos para la tarea. Sin podernos los pies, fuimos sobrepasados por todos y mordimos el polvo. Dábamos pena. Con la lengua afuera apenas llegamos a 5.950 metros, momentos en que le dije al Negro (Rodrigo Echeverría) que me rendía. Suficiente. Dejé las cosas escondidas y me devolví al ABC rumiando rabias y frustraciones. Sintiéndome tan miserable al llegar, que fui y me metí a mi carpa sin hablar con nadie. Creo no mentir al decir que nunca, pero nunca el Cho-Oyu pareció más lejano (y acerca de esto, lamentablemente también estaba equivocado).

 

Rodrigo llegó un par de horas después. Había dejado sus cosas 100 metros más arriba y también se había devuelto, pues tampoco le había encontrado sentido a seguir desgastándose en una labor para la cual no estábamos listos.

 

Tras la cena, conversamos. Compartiendo la sensación de humillación e impotencia por no rendir mejor... o, mejor dicho, no funcionar como nos gustaría. Evidentemente las enfermedades y problemas que ambos habíamos experimentado en las semanas pasadas nos habían afectado más de lo que pensábamos.

 

Además, inconscientemente, estábamos tratando de progresar en el cerro al mismo ritmo de los que nos rodean. Craso error, pues ellos estaban usando sherpas, y planificándose a abrir la válvula de oxígeno al primer ahogo. Nosotros debíamos funcionar diferentemente.

 

Así es que identificamos los errores que cometimos y nos planificamos hacer un nuevo intento el 26, para poder así tener un día completo para descansar.

 

Ese fue el 25, que lo pasamos comiendo y arreglando el mundo. Me fui a la cama temprano y pronto estuve roncando, profundamente (ya hacía días que la apnea no me afectaba). Soñé con amores, naipes e incendios. Hasta que a las 3 de la mañana desperté con dolor en el vientre.

 

Vaya uno a saber por qué. Quizás una de las consecuencias de la infección que tuve en Katmandú. Y no era mucho dolor; de hecho, más bien era una molestia. Pero no se iba. Y quedaba. Y se hacía presente. Y no me dejaba pensar, ni dormir.

 

No tenía remedios para eso. Los que quizás podrían haber servido estaban en los depósitos que habíamos dejado a 6.000 metros. Así es que no tenía cómo despedirlo. Me di vuelta. Boca arriba. Boca abajo. Sentado. Me hice masajes, probé con agua tibia, una aspirina, un chocolate, un peo atravesado... nada. Excepto el triste convencimiento que las horas pasarían más lentas que nunca. En aquellos momentos sólo me repetía que este viaje no había sido más que un suplicio, que casi había comenzado el mismo día que había entrado a China.

 

Odié China. Odié la expedición. Odié la mala suerte. Odié los políticos, los bancos, las aerolíneas y la sopa. Odié el destino. Y me di cuenta, más allá de cualquier duda, que no tenía ninguna opción aquí, en el Cho-Oyu.

 

La mañana llegó eventualmente y me vestí. Estuve listo antes que el Negro y me senté a esperarlo sobre una piedra, observándolo mientras armaba su mochila. Si se hubiera aparecido un ángel, o más apropiado todavía, un demonio, y me hubiera ofrecido irme a cambio de mi alma, lo hubiera aceptado. Pero estaba el Negro ahí. Sacando y colocando cosas. Poniéndose la chaqueta. No podía fallarle. No podía dejarlo. Tenía que hacerle honor a su confianza.

 

Así es que partimos. Increíblemente, no me sentí tan mal. Y fuimos remontando colinas y morrenas; 5.800, 5.900, 6.000. A 6.100 el Negro ya definitivamente me fue sacando ventaja y se fue adelante por el empinado acarreo, en medio de brisas fuertes, pero también sol.

 

Yo no hablaba. Prendí el reproductor y comenzaron a fluir las canciones que me regalaron en Santiago. Tras la noche que había tenido, no me tenía fe y jamás pensé que podría subir, pero los metros fueron quedando atrás. Llegué a 6.200 con "Zombie", The Cranberries, seguido de "Broken", de Lisa Gerrard y Peter Bourke, luego de lo cual debo haber alcanzado ese mágico punto donde nada importa, excepto subir.

 

Y me sentí bien. Y respiré mejor. Y "Charagua", "Balada Boa" y "Como Quisiera". Y salió finalmente lo que siempre debió estar: el entrenamiento, aquél que hice en aquel gimnasio de clase alta y minas ricas. Por horas. Cada día. Y apresuré el paso. Y subí. Y "Crimes", Pokerface y "Chinese Democracy". Y con los sones de "Tomorrow" (Salif Keita) alcé la mirada a tiempo para ver como el Negro llegaba al filo final y al Campo I, nuestra meta, a 6.400 metros. Y ahí me esperó. Hasta que llegué. Con lágrimas en los ojos.

 

Y en medio del viento nos abrazamos por un rato.

Rodrigo Fica

 

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Pasaron algunos años hasta que volví pero ahora de paseo. Compré los pasajes apurado el 26 de diciembre de 2011 —apenas un día antes que se declarara el  desastroso incendio— vía Lan. Y esta misma línea aérea fue la que nos hizo la monumental tapa, luego de intentar cambiar los pasajes tras enterarnos de que el parque se encontraba parcialmente cerrado debido al siniestro (se entiende que los tickets eran los más económicos, a un paso de ir a pie).

Con la cara llena de risa modifiqué el itinerario para hacer, primero, la “W” y una especie de herradura en lugar de “O” como premio de consuelo, ya que las opciones de que reabrieran el circuito completo eran casi nulas (desde campamento El Paso hasta Italiano se encontraba cerrado). ´

Día a día seguía los twitter que informaban de las nuevas en el parque, pero nada indicaba de una apertura próxima. Una lástima.

La “W” es el clásico itinerario que recorre las Torres, los Cuernos y el glaciar Grey. Este trekking recorre cerca de 50 kms. en total.

La “O”, por su parte, da la vuelta completa desde el campamento Las Torres hacia Paine Grande y luego al Campamento Italiano-Cuernos, hasta retornar al punto de origen, completando cerca de 98 kms.

Harta caminata que discurre entre bosques, humedales, pampa, erosionados senderos (varios en recuperación), ríos, pedregales, lagunas y quebradas. Siempre acompañados de fuertes vientos patagónicos. Un completo abanico de paisajes y sensaciones.

Este es un parque nacional, por tanto, Conaf es la encargada de su administración. Para ello, cobran una entrada cuya tarifa es diferenciada para nacionales como extranjeros. Mientras los chilenos pagamos 4 lucas, los foráneos, $15.000.-

Ahora, una vez adentro, nacionales e importados deben cancelar a las diferentes concesiones de privados el derecho a acampar, cuyo ticket se ve reflejado en un área común de campismo, baños, duchas y lavaderos. Los precios varían desde $6.000.- (camping los Cuernos), hasta $0.- (los administrados por Conaf). Las diferencias son varias, es cierto, pero dado que mencioné a Los Cuernos, un camping cuya capacidad no supera a las 60 personas -que durante mi estadía colmaba las 130 personas- cuenta con 2 baños y el mismo número de duchas, unisex (calentitas eso sí). La cola matinal de turistas compungidos con el papel higiénico en las manos esperando el baño, de ambos sexos, era para instantánea.

Hay otros campamentos que, siendo caros, al menos están algo más equipados. Depende de la concesión. Ahora, quedarse corto de algún suministro básico (llámese gas, tallarines o fósforos), es una verdadera prueba de valor para quien se atreva a meter la mano al bolsillo. Roza el asalto. Algunos campamentos quedan alejados y se entiende el alto valor (Dickson), pero otros como el Lodge Las Torres, quedan a un costado del camino vehicular, por lo tanto, no es ninguna proeza llevar suministros.

Como en todo parque nacional está estrictamente prohibido recoger y menos aún cortar leña para hacer fuego. Pues bien, en el lejano campamento Los Perros, no sólo se recoge, sino que a punta de hacha, se alimenta de madera al tambor que sirve de estufa a una especie de quincho que alberga a turistas. Muy cómodo y calentito en días fríos y lluviosos, propios de la zona, pero ¿en qué quedamos?.

¿Turistas? para escoger. De todas partes del mundo: Simpáticos, pesados, flacos, gordos, rubias, teñidas, etc. Dentro del ganado es posible encontrar los infaltables grupos de 2.436 sonrientes japoneses con cámaras colgando del cuello que la NASA ya se quisiera tener; o el esloveno de 2,15 mts solitario que ni te mira; la pareja de notables abuelitos que entre ambos suman 280 años; decenas de israelíes post servicio militar y también algunos chilenos. Hay de todo.

Todos los años es lo mismo, pero este tuvo un amargo sabor: Cerca de 25.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, en un incendio que permaneció sin control por muchos días, siendo extinguido varias semanas después. El tiempo no ayudó mucho, pues durante mi estadía no llovió de manera intensa un sólo día.

Extensos pastizales, matorrales, estepa y mucho bosque nativo fueron devorados por las llamas. Bajo tierra (hasta 30 cms.), luego de varios días seguía ardiendo, consumiendo silenciosamente las raíces encargadas de rebrotar.

La verdad, desde la entrada en Las Torres, no se apreciaba la real magnitud del desastre, sino hasta alcanzar el refugio Grey. Desde ese punto son 11 kms. hasta Paine Grande, y honestamente es desolador. Un desastre. Enormes bosques reducidos a ceniza o, en el mejor de los casos a negras ramas paradas. Todo negro y gris, desértico, y el viento se encargaba de enrostrarnos la destrucción cada vez que levantaba las grises y volátiles cenizas. Ni las islas se salvaron.

¿Responsables? Un ciudadano israelí es el único inculpado (Rotem Singer, 23 años), quien fue acusado por 2 mujeres —paradojalmente— de su misma nacionalidad. La verdad, quien haya sido, da igual, porque con suerte pagó una multa al menos graciosa (cerca de $160 lucas) y algunos días con orden de arraigo, tal como ocurrió con el turista checo en 2005, causante de otro voraz incendio.

El asunto es ¿dónde está el control? porque a mi juicio es poca la conciencia. Israelíes, checos, chilenos y cualquiera prende fuego donde se le da la real gana. Los forestines son pocos y los de las concesiones apenas controlan, y sólo para que no acampen fuera de sus dominios y así no perder las lucas.

¿Privatizarlo? De hecho, es una alternativa que se manejó tímidamente, y mientras duró la noticia, estuvo ahí el foco de preocupación de nuestros nobles y trabajadores parlamentarios. Se acabó la noticia, y se acabaron las ideas (9 de 13 campamentos son concesiones privadas y el problema existe igual).

Adolfo Dell Orto

Ya estamos instalados en el Campamento Base Avanzado (ABC) a 5.700 metros de altitud. Los primeros días los dedicamos a instalarnos, hacer orden, lavar, etc.

A esta altura disponemos de menos de la mitad del oxígeno del nivel del mar, por lo que nuestros movimientos y actividades debemos realizarlos como en cámara lenta. Como ejemplo, si cualquiera de nosotros subiese en helicóptero a esta altura, sin aclimatarse (que en nuestro caso fue de una semana de ascenso gradual), sencillamente moriría en cuestión de horas.

El lugar está situado en medio de una rocosa y fría morrena glaciar y posee una vista increíble a las montañas del Himalaya y al propio Cho-Oyu. Está a unos tres kilómetros del comienzo de la escalada, por lo que su posición es privilegiada. Pero, como se imaginarán, estamos en un clima absolutamente extremo. Durante el día, el sol puede ser implacable y dentro de la carpa la temperatura sube hasta los 35 grados Celsius. Apenas se esconde el sol, ésta cae abruptamente a los 8 grados bajo cero y puede llegar durante la noche a menos 13 o incluso menos. Fuertes vientos, nieve y todas las yerbas ocurren en un solo día.

Nuestra piel está reseca, con labios y narices acusando recibo del aire frío, seco y de los elementos. Las primeras noches se hacen largas y sufrimos la "apnea del sueño"; esto es cuando intentamos dormir nuestro ritmo cardiaco baja y perdemos la respiración porque baja la saturación de oxígeno en la sangre, lo que  nos hace despertar ahogados. Se imaginarán entonces que los desvelos son muchos y el sueño reponedor poco.

Este fenómeno y otros, como el mareo y cefaleas, debieran ir desapareciendo en la medida que nuestro cuerpo va respondiendo a la altura y se va aclimatando. En la práctica, el organismo va produciendo más glóbulos rojos en la sangre para tener mayor capacidad de absorber el poco oxígeno disponible; así, el ritmo cardíaco, ya sobre revolucionado, se debiera ir normalizando lentamente. Pero hasta que no estemos más acomodados a los rigores de la altura, no podremos comenzar el ascenso a los campamentos altos (6.500, 7.100 y 7.500 metros aproximadamente).

Bueno, no todo es tan terrible. Cada uno de nosotros tiene su propia tienda, disponemos de una carpa comedor que compartimos con los otros miembros de este grupo (un eslovaco, un francés-australiano y una mexicana) y tenemos comida, baño, ¡e incluso ducha! De hecho, una de las primeras cosas que hicimos luego de instalar nuestras carpas y acomodar nuestras cargas fue pasar por el "ritual de la ducha". Era necesario, luego de 10 días sin saber lo que era el suave escurrir del agua tibia por nuestra sucia piel. En efecto, en todo nuestro periplo por Tíbet, no hubo ninguna cañería que funcionara, así que no tuvimos más remedio que esperar hasta ahora. Digamos que estábamos más cochinos que calzoncillo de montañista. Obviamente no piensen en la ducha del Sheraton, sino en una versión bastante más burda que la propia ducha de Condorito.

Cambiando de tema, luego de la instalación del campamento y antes de comenzar el ascenso a la "Gran Montaña", realizamos el "Rito de la Puya Tibetana". Esta ceremonia la realiza cada expedición, y es presidida por un sherpa que hace las veces de Lama o Monje. Esta tradición se funda en creencias budistas y la idea es pedir la protección a los dioses y espíritus que habitan las altas cumbres. Los espíritus buenos por sobre los malos obviamente.

El ritual consiste en que el Lama lee las sagradas escrituras (en sánscrito, que es la original de toda esta zona de influencia hinduista), ofreciendo arroz, golosinas y ron, frente a una especie de altar de piedra que aquí se le llama "Stupa". Adornada con banderas de oración budista que cuelgan desde aquí a diversos puntos del campamento, más incienso e implementos de escalada que ofrecen los propios expedicionarios. Además se arroja "Sampa" (una especie de harina tibetana), como ofrenda para pedir la protección de los buenos espíritus. Son ellos los que finalmente, sin perjuicio que nosotros pongamos todo de nuestra parte, los que nos permitirán o denegarán el acceso a estas cumbres sagradas, las más altas de la Tierra. Fue un momento en el que yo también aproveche para pedir bendiciones para mis cercanos.

Otra cosa. Para finalizar, quisiera agregar a las menciones que hizo Rodrigo Fica en el anterior reporte, a Alejandra Hiriart de The North Face y a Nicolás Von Graevenitz de AndesGear, por su enorme apoyo con el mejor equipo técnico de montaña del que podríamos disponer. Al menos por este lado estamos muy bien.

También aprovecho de enviar grandes saludos a nuestros familiares, seres queridos, amigos y amigas, quienes nos acompañan desde la distancia con sus pensamientos, buenos deseos, oraciones y que nos han dado, como siempre, su apoyo incondicional a estas locuras que se le ocurren a nuestras mentas dañadas.

Un fuerte abrazo desde el techo del mundo.

 Rodrigo Echeverría

 

 

 

El anterior reporte había sido enviado desde el Campamento Base (CB), pero éste, en la práctica no es muy útil, pues está demasiado lejos del cerro mismo, y obliga a establecer otro denominado Campamento Base Avanzado (o ABC por sus siglas en inglés), situado 20 kilómetros más adentro en el cerro mismo, a 5.700 metros de altitud.

Aquí es precisamente donde llegamos el 20 de abril, tras 2 días de caminata desde el CB. La idea es permanecer en este sitio por las próximas 4 semanas, desarrollando plenamente nuestra opción de ascender el Cho-Oyu.

La primera sorpresa que nos llevamos es que sólo había una expedición ya instalada en el ABC. Algo bastante inusual, pues el Cho-Oyu es conocido por ser una montaña bastante popular entre los himalayistas. En todo caso, junto con nosotros llegó otra expedición internacional, el sábado 21 una más, mientras escribo desde un masivo grupo de 20 montañistas. O sea, al final, de una forma u otra, entre escaladores, guías, porteadores, cocineros y entrometidos, deberíamos llegar por lo menos a las 100 personas.

Mexicanos, eslovacos, australianos, japoneses, suizos, hindúes, estadounidenses, sudafricanos... hay de todo. Jóvenes con publicidad hasta en los dientes, adultos mayores que se pagan de su bolsillo el viaje, ambiciosos ejecutivos que desean probarse en otra arena, ignorantes turistas con dinero que se inscribieron en algo que ni siquiera imaginan... El potpurrí para hacer este ajiaco bien cocido es fenomenal.

Para quienes no están muy al tanto del teje-maneje de estas expediciones, sería bueno contarles que, si bien todas comparten el mismo objetivo, la forma de hacerlo varía más que genio de polola bipolar, viéndose intentos bastante elegantes e inspiradores, hasta algunos que son un peligro público. Por ejemplo, ciertos alpinistas usan oxígeno; otros no. Hay quienes van con guía, mientras que algunos sólo por sí mismo. Están los que se apoyan en el uso de porteadores, y están los que no.

Usar estas ayudas, en todo caso, no tiene nada de malo, son opciones siempre y cuando -ojo- se diga la verdad. Es decir, que no nos hagan pasar teñida por rubia.

En el caso nuestro, acorde a la forma como vemos el montañismo, nuestra opción fue la Sinsinsin. Es decir: sin guía, sin oxígeno, sin porteadores; combinación que antes era la norma, pero que hoy en día, en la medida que se ha popularizado el himalayismo y el nivel de sus practicantes, ha disminuido... casi diría que es la excepción. Por ejemplo, un pequeño recuento que hicimos acá, nos demostró que somos casi los únicos que vamos a intentarlo sin oxígeno.

Lo que sí hicimos fue subcontratar el servicio de aproximación y campamento base. Es decir, dejar todos los detalles que no competen a la escalada misma, tales como arrendar jeeps, reservar hotel o cocinar, a una agencia local. Así no tenemos que preocuparnos de aprender nepalí, tibetano o chino, con sus respectivos diferentes alfabetos, ni tampoco desgastarnos en afanes que no tienen nada que ver con lo nuestro, que es la práctica del alpinismo.

En fin... ¿Qué más contarles? Pues que estas líneas las escribo después de almuerzo, cómodamente instalado en mi carpa en el ABC, mientras afuera nieva. Todavía estaremos un par de días más aquí sin movernos, para acostumbrarnos a esta altitud (11 veces la de Santiago)  y también para planificar el equipamiento de los campamentos superiores.

Instante de calma que es precisamente el momento adecuado para agradecer. Puesto que ha salido durísimo. Ya prácticamente lo echamos a la talla, pero la racha de mala suerte que me ha perseguido ha hecho que no dé nada por sentado y enfrente cada día como se venga. Créanme, no tiene nada de grato viajar con fiebre y escalofríos. Y si estas experiencias las compartimos con ustedes, y no las ocultamos, es para que puedan aquilitar exactamente cómo son estas vivencias.

Ya me puse latero y me desvié, para variar, del tema de fondo, que es recordar a nuestros auspiciadores, patrocinadores, amigos y amigas que hicieron posible que me agarrara una infección en Himalaya.

Para comenzar, pero por lejos agradecer a Rodrigo Echeverría y a Makalu Consultores, por la confianza que depositaron en mí, y por darme esta oportunidad. Incluyo aquí por supuesto, a todo el staff, a muchos de los cuales sólo ahora he comenzado a conocer. Y por supuesto, no puedo omitir la importante ayuda de nuestro CC (Cordinador Comunicacional) Marcelo Vera.

Luego a Lippi y Zamberlan, que una vez más nos acompaña en una expedición al techo del mundo, que sólo fue posible gracias a las gestiones personales de Andrés Pellegrini, Jaime Graf, Luis Alberto Martínez y Lucas Iñiguez. A ellos se suma el diario La Segunda, que nos ha acogido en su casa gracias a la visión y desvelos de Loreto Flores, María Teresa Cánepa y Paula Aravena. Y por supuesto a Punto@bat, que nos proveyó la plataforma computacional única y exclusivamente por la fe que Juan Emilio Cucúmides tuvo en nosotros.

 Y de aquí la lista se hace grande. Gracias a la gente del DAV Chile, mi club, a todo el equipo de Out Chile y Petzl (Ángel, Óscar, Hernán, Consuelo), a Nicolás Sánchez (Easton) y a tooooooda mi familia y seres queridos, pero esta vez con especial énfasis en Andrea Sánchez, con quien estoy en infinita deuda por la ayuda que me brindó para detener, en parte, la estafa bancaria de la cual fui víctima.

Caramba...cuando uno empieza a hacer listas como esta, se da cuenta de lo endeudado que uno queda. 

Rodrigo Fica 

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